Kasimo Aga mečetė Stambule – bizantinė paslaptis ant šeštojo Konstantinopolio kalno

Kasimo Aga mečetė (Kasımağa Mescidi, dar žinoma kaip Kâsım Bey Mescidi) – nedidelis, bet nuostabus paminklas Fatiho rajone, pasislėpęs žaliame kieme tarp šiuolaikinių Salmatomruk kvartalų. Čia, vos už šimto metrų nuo Odaalar-džami griuvėsių ir už dviejų žingsnių nuo garsiosios Karye, senovinės bizantinės plytų ir akmens sienos susitiko su masyviu osmanų minaretu. Kasymo Agos mečetė — tai retas atvejis, kai Stambulo turistai praeina pro šalį, net neįtardami, kad priešais juos stovi pastatas su beveik tūkstantmečiu istorijos biografija: iš pradžių tai tikriausiai buvo vienuolyno šoninė koplyčia Bizantijos imperatorių laikais, vėliau – nedidelė mečetė, įkurta 1506 m. Kasymo Bejo bin Abdullaho vakfu sultonui Bajazidui II valdant. Iš išorės nepastebima, ji saugo savyje sluoksnis po sluoksnio visą šeštojo Konstantinopolio kalno istoriją.

Kasymo Agos mečetės istorija ir kilmė

Tiksli pirminio pastato statybos data iki šiol lieka mįslė. Nei matavimai, atlikti per paskutinę restauraciją, nei viduramžių rašytiniai šaltiniai neduoda vienareikšmio atsakymo, kam ir kam buvo skirta ši maža statyba Bizantijos laikais. Mokslininkai atsargiai spėja, kad mečetė buvo didelio vienuolių komplekso dalis, kurio pagrindinė bažnyčia buvo pastatas, osmanams žinomas kaip Odalar-džami. Šios kaimyninės bažnyčios dedikacija taip pat nežinoma, ir paslaptis tęsiasi abiejose kvartalo pusėse.

Archeologai yra tikri tik dėl vieno dalyko: kompleksas buvo aprūpinamas vandeniu iš gretimos Ipek cisternos – bizantinio požeminio rezervuaro, kuris osmanų laikais buvo paverstas šilko verpimo dirbtuvėmis ir gavo Ipek Bodrum, „Šilko rūsys“, pravardę. 1453 m., kai žlugo Konstantinopolis, pastatas jau buvo griuvėsiai: bizantinis kvartalas seniai gyveno savo ramų gyvenimą, o iš vienuolyno pastatų liko tik sienos.

Po to, kai miestą užkariavo osmanai, rajone aplink būsimą mečetę apsigyveno daugiausia krikščionių. Dar keisčiau, kad 1506 m., valdant sultonui Bajazidui II, pamaldus vakfas, įsteigtas Kasimo Beio bin Abdullaho – galbūt tuo metu zmembašio, t. y. janitarų korpuso vado, – ant griuvėsių pastatė nedidelę mečetę. Vakfas jai skyrė keletą parduotuvių, žemės sklypų ir tą pačią cisterną „Ipek Bodrum“, iš kurių pajamų turėjo būti išlaikoma bendruomenė.

Tolesnis mečetės likimas pasirodė dramatiškas. Stiprus 1894 m. žemės drebėjimas, sukrėtęs visą Stambulą, sugriovė skliautą ir sienas. Galutinį smūgį sudavė 1919 m. liepos 2 d. Salmatomruko gaisras: po jo išliko tik perimetrinės sienos ir minareto pamatai. Nuo XX a. vidurio apleistas pastatas virto „heдже-конду“ – savavališkai pastatyta gyvenamąja baraka. Tik 1970-aisiais buvo atlikta visapusiška restauracija, po kurios mečetė vėl atvėrė duris maldoms ir stovi tokia iki šių dienų.

Jei pabandytume šią biografiją išdėstyti į vieną liniją, gautume stebėtinai rusiško dvasios siužetą: bizantinis vienuolyno šoninis altorius – osmanų mečetė-vakfas – apleista dykviete – savavališkai pastatytas namas – restauruotas paminklas. Panašų likimą pas mus patyrė daugelis provincijos bažnyčių, todėl rusakalbiui keliautojui Kasym Agos knyga yra ypač artima: tai ne iškilminga „Aja Sofija“, o tyli „parapijinė“ istorija apie tai, kaip akmuo išgyvena žmones.

Architektūra ir ką pamatyti

Pastato matmenys kuklūs, ir didingų osmanų kaimo bažnyčių fone jis atrodo beveik kaip miniatiūra. Vis dėlto būtent šis kompaktiškumas leido jam išgyventi šimtmečius: mažesnė masė – mažiau pažeidimų per žemės drebėjimus. Šiandieninė mečetė turi kvadratinį planą, orientuotą iš šiaurės rytų į pietvakarius. Bizantijos pirmtakė taip pat buvo apytiksliai kvadratinė: vienanavė patalpa su atriumu šiaurės rytuose ir nedidele išsikišusia patalpa rytinėje pusėje.

Bizantinis sluoksnis: plytos, akmuo ir ginčytina funkcija

Mūro analizė restauravimo metu atskleidė keletą statybos etapų. Pamatai ir išlikusios sienos sumūrytos iš pakaitom išdėstytų plytų ir tašyto akmens eilių – tai atpažįstamas vėlyvosios Bizantijos architektūros Konstantinopolyje būdas. Dėl mažų matmenų tyrinėtojai atsisako laikyti pirminį pastatą pilnaverte bažnyčia: greičiausiai prieš mus stovi pagalbinis vienuolyno pastatas – paraklisijonas, laidojimo koplyčia arba tarnybinis pastatas vienuolių bendruomenei. Šis ginčas tęsiasi, o kiekvienas naujas plytų mūro tyrimas prideda argumentų vienai ar kitai pusei.

Osmanų pertvarkymas 1506 m.

Kai Kasimo Bejo vakfas perėmė nugriautą pastatą, 1506 m. meistrai priėmė keletą svarbių sprendimų. Šiaurės rytų pusėje esantis atriumas buvo visiškai nugriautas ir pastatytas iš naujo, kad atitiktų maldų salės logiką. Mihrabo – tos pačios nišos, kuri nurodo kryptį į Meką – sieną teko perstatyti iš naujo, nes bizantinė apsidės orientacija nesutapo su kibliu. Tuo pačiu metu šiaurės rytinėje pusėje prie pastato buvo pristatytas masyvus minaretas, kuris matomas kvartale ir šiandien; jo pamatai išliko po 1894 m. žemės drebėjimo ir 1919 m. gaisro.

Ką keliautojas pamatys viduje

Šiuolaikinis interjeras yra kuklus ir ramus: balintos sienos, medinės grindys, paprasti kilimai, mihrabas, minbaras, moterų balkonas. Viduje nėra nei byrančių Karyės freskų, nei puošnių Iznikos plytelių, kaip Rustemo pašo mečetėje. Tačiau jei įsižiūrėsite, pamatysite senų plytų intarpus mūryje, plokščių paviršių skirtumus ten, kur nauja dalis ribojasi su sena, ir būdingą „lopinį“ medžiagų derinį – dviejų imperijų dialogą, trunkantį jau daugiau nei penkis šimtus metų.

Išorinis kiemas ir kvartalo kontekstas

Mečetė stovi nedideliame sode su medžiais tarp Koza Sokak ir Kasim Odalar Sokak gatvių. Ši žalia oazė kontrastuoja su tankiai užstatyta Salmatmuko teritorija: aplink – įprasti gyvenamieji namai, ir retas turistas čia užsibūna ilgiau nei penkias minutes. Tuo tarpu būtent iš šio kiemo patogu apžvelgti keletą epochų iš karto: Odalar-džamio griuvėsiai šimtu metrų į pietvakarius, senovinė Aecijos cisternė, paversta futbolo aikštele, ir paslaptingas „Bogdano rūmai“ (Boğdan Saray) toje pačioje terasoje.

Minaretas: pagrindinis osmanų akcentas

Ypatingo dėmesio vertas minaretas, pastatytas 1506 m. šiaurės rytinėje pusėje. Tokiai mažai mečetei jis atrodo beveik neproporcingai masyvus, ir, iš esmės, būtent jis gelbsti pastatą nuo tapatybės praradimo: iš Kasymo Agos gatvės pusės mečetę pirmiausia atpažįsta pagal šį grakštų stulpą. Po 1919 m. gaisro išliko tik pamatai, o viršutinė dalis buvo atstatyta 1970-aisiais pagal tipinių provincijos masto osmanų minaretų pavyzdį. Tai retas atvejis, kai XX a. „rekonstrukcija“ sąžiningai atkartoja viduramžių logiką, nesistengdama jos pagražinti.

Įdomūs faktai ir legendos

• Šeštasis Konstantinopolio kalnas, ant kurio stovi mečetė, Bizantijos laikais buvo pakraštys su vienuolynų ir cisternų. Kasymas Aga atsidūrė tiesiogine prasme apsuptas vandens: atvira Aecijaus cisterna šiandien virto vietiniu futbolo aikštynu, o Ipek Bodrumas vis dar slepiasi po kvartalu.
• Šaltiniuose Kasymo Bejo bin Abdullaho vardas pateikiamas kartu su „smenbaši“ titulu – „smenų korpuso vadu“, kitaip tariant, karo vadu, atsakingu už dalį janičarų armijos. Keista, kad iš jo žemiškosios karjeros liko tik ši mečetė ir paminėjimai vakfų archyvuose.
• Cisterna „Ipek Bodrum“ gavo „Šilko rūsio“ pravardę, nes Osmanų laikais erdvus požeminis kambarys buvo naudojamas kaip šilko verpimo dirbtuvė: amatininkai verpė siūlus vėsioje pusiau tamsoje, vyraujančioje bizantiniame rezervuare.
• XX a. viduryje pastatas oficialiai buvo laikomas „geje-kondu“ – „per naktį pastatyta“ savavališka gyvenamąja patalpa. Tai tipiškas 1950–1960-ųjų Stambulo reiškinys: senovinė mečetė buvo paversta įprastu baraku vargingai šeimai, o apie jos istoriją buvo pamiršta beveik dvidešimt metų.
• Kaimyninė Odaalar-džami, greičiausiai vienuolyno „motininė“ bažnyčia, buvo nugriauta dar anksčiau ir šiandien guli griuvėsiais – Kasymo Agio mečetė išgyveno savo „vyresniąją seserį“ tik dėl 1970-ųjų metų restauracijos.

Kaip ten nuvykti

Mečetė yra Fatiho rajone, Salmatomruko mahaloje, netoli Edirnekapio vartų – senovinių Harisijos vartų, buvusių Feodosijos sienose. Patogiausias maršrutas – tramvajumi T4, kuris važiuoja iki stotelės „Edirnekapı“. Iš ten pėsčiomis siauromis gatvelėmis žemyn iki Kariye muziejaus (Chora) – apie 10–12 minučių. Kasim Aga yra maždaug pusiaukelėje tarp Fethiye-džamijos (buvusios Dievo Motinos Pammakaristos bažnyčios) ir Kariye, ir abu šiuos kaimyninius objektus patogu sujungti į vieną maršrutą.

Jei važiuojate iš Sultanahmeto, sėskite į tramvajų T1 iki Eminönü, toliau autobusu 36CE arba 87 iki Edirnekapı. Iš IST oro uosto patogiausia važiuoti metro M11 iki Kağıthane, tada M7 iki Mecidiyeköy ir autobusu. Šiame kvartale sunku palikti automobilį: gatvės siauros, automobilių stovėjimo aikštelių mažai. Orientuokitės pagal „Google“ žemėlapius pagal „Kasımağa Mescidi“ – koordinatės 41.029, 28.939, tarp Koza Sokak ir Kasim Odalar Sokak.

Patarimai keliautojams

Geriausias laikas apsilankyti – vėlyva pavasaris (balandis–gegužė) ir ankstyvas ruduo (rugsėjis–spalis). Vasarą Salmatomruk kvartalas įkaista, šešėlių mažai, o žiemą siauros gatvelės po lietaus būna slidžios. Geriau rinktis rytines valandas: mažiau lankytojų, švelnus šviesos atspindys ant senų plytų, rami atmosfera. Mečetei skirkite apie 20–30 minučių – to pakaks, kad apžiūrėtumėte kiemą, apžiūrėtumėte mūro darbus ir užsuktumėte vidun tarp maldų.

Atminkite, kad tai veikianti mečetė, o ne muziejus. Įėjime reikia nusiimti batus, moterims reikalinga skara ir uždengiantis drabužis (pečiai ir keliai), vyrams nerekomenduojama įeiti šortais. Per penkias kasdienes maldas turistams protingiau palaukti gatvėje penkiolika–dvidešimt minučių. Vietinė bendruomenė yra nedidelė ir draugiška, tačiau nemėgsta triukšmo ir fotoaparatų blyksčių. Išorėje fotografuoti galima laisvai, viduje – tyliai ir be blykstės, žvilgsniu paprašius imamo leidimo.

Sujunkite Kasym Agą į vieną maršrutą su kaimynais: per dvi valandas tikrai galima pėsčiomis apžiūrėti Kariye džamį su jos žinomomis mozaikomis ir freskomis, Fetchije-džamį su vėlyvosios bizantijos mozaikomis pareklesijoje, Odaalar-džamio liekanas ir pakilti prie Feodosijos sienų prie Edirnekapio. Šis kvartalas – tikra laboratorija tiems, kurie mėgsta „sluoksniuotą“ Stambulą, kur bizantiškos plytos dera su osmanų minaretu ir šiuolaikiniais gyvenamaisiais namais. Paimkite vandens, patogią avalynę akmenimis grįstoms gatvėms ir užrašų knygelę – čia norisi viską užsirašyti.

Jei Stambule esate ne pirmą kartą ir jau matėte Ają Sofiją, Mėlynąją mečetę ir Sulejmaniją, maršrutas po šeštąjį kalną taps logišku „antruoju etapu“ pažinties su miestu. Kasymas Aga parodo osmanų architektūrą ne iškilmingai, o kasdieniškai, be auksavimo ir minios – ir būtent šiame kasdieniškume atsiskleidžia pagrindinis Stambulo žavesys. Kelios valandos tarp Edirnekapio ir Balato lengvai virsta įsimintiniausia kelionės diena.

Jei planuojate gilų pasineriimą, paprašykite gido, kad jis jus nuvestų šeštojo kalno maršrutu: nuo Aecijaus cisternos per Kasym Agą ir Odalarą iki Karye ir sienų – tai retas maršrutas, kuriuo neveda masinės ekskursijos. Gastronominis bonusas – po pasivaikščiojimo nusileisti į Balatą arba Fenerį, pavakarieniauti viename iš šeimyninių restoranų su vaizdu į Auksinį Ragą. Kasimo Aga mečetė – nėra pagrindinis standartinio kelionių vadovo punktas, tačiau būtent tokie tylūs paminklai daro Stambulą miestu, į kurį grįžtama ne dėl lankytinų vietų, o dėl supratimo.